Ránézésre azt hinnénk jó a W124-esé, de ezt a veszélyt gondosan elhárította a gyár a "máshol lévő" felfüggesztő csapággyal. A két kardánrész találkozásánál lévő bordás hüvelyről lehagyták a szorító anyát, így ha ez a bordás hüvely megkopik (gázadásra, gázelvételre fémes csattanó hangot ad), csak a komplett csere marad, ez kb. 212Eft. A "kisebb" motoros autókhoz jó a W124-es Hardy tárcsa, de a rezgéscsillapító tárcsa már nem, ez a W210-es típushoz 32EFt. ("Barkácsolással" a 124-es kardán beépíthető a 220d-be, ami egy autóban már 1,5 éve és kb. 50ezer km óta kifogástalanul működik.)

Differenciálmű

Az a tapasztalat, hogy sajnos a diffik sem lettek jobbak, mint az előd típusban, sőt kimondottan előny, ha a 124-esé jó hozzá (pl. 220d-hez a régi 250d diffije. Mind a kettő 3,67-es). Külföldön elhanyagolják az olajcserét benne, ezért ezt érdemes ellenőrizni (ha csak néhány deci "kátrány" van a diffiben, biztos, hogy elhanyagolták az olajcserét, rövidesen cserélni kell a diffit.) és mielőbb elvégezni. Javasolható a 85 W140-es sűrűségű váltóolaj használata. ASD rendszerű diffizárat nem építik a típusba, helyette a kipörgő kereket az üzemi fékrendszerrel fékezik. Télen figyelni kell a hátsó fékbetétre, hamar elkophat a sokszor kipörgő kerék miatt.

Hátsó futómű

Lényegében megegyezik a 124-es típussal, a bölcső, a bölcső gumipogácsái és a féltengely kivételével, különösebb hiba nélkül. Kerékagy-csapágy szett kb. 15EFt. A gyári taxikivitel futómű-rugói keményebbek - "sportosabbak".

Mellső futómű

Ez is gyengébb, mind konstrukciójában, mind minőségében, mint a W124-esben. A stabilizátor kitámasztókar max. 30ezer km-t bír, ez kb. 3Eft/db. A felső lengőkar gömbfeje sajnos csak az egész lengőkarral együtt cserélhető. Ennek ára gyári 40Eft, minőségi utángyártott 16.500 Ft. Az alsó lengőkar szilentblokkja kb. 15Eft. A nagyobb gond az, hogy úgy belerohad a csavar, hogy csak flex-szel szétvágni lehet, érdemes addig kiszedni és bezsírozva összerakni, amíg lehet. Az alsó gömbfej könnyen cserélhető (7-12Eft/db). A baj az, hogy nincs hangja, ha lóg (nem kopog), menet közben egyszer csak kifordulhat, ami életveszélyes lehet, ezért rendszeresen ellenőriztessük. Ha a felemelt autónál vizsgáljuk a futóművet, gyakran nem mutat lógást, mert a "kirugózott" helyzetben befeszülnek a gömbfejek és a szilentblokkok (különösen a felső lengőkar szilentblokkjára jellemző, hogy csak keréken állva lóg, felemelve befeszül). A gömbfejek használattól függően kb. 80-100 E km-t bírnak. A mellső lengéscsillapítók ára: utángyártott 15Eft/db, gyári 30Eft. Sajnálatos hiba a doblemezen lévő felső rugótányérok - különösen a jobbos - elrozsdásodása és letörése (kb. 5700 Ft+munkadíj), de öregebb autóknál előfordult, hogy a lengéscsillapíto bekötése kiszakadt a doblemezből. Ezt az okozza, hogy a gyárilag használt tömítő paszta alá befolyik télen a sós víz és elkorrodálja a lemezt. A kb. 1 ujjnyi vastag pasztát kaparjuk le, alaposan rozsdamentesítsük, majd alvázvédő anyaggal - pl. Pyrmo 482, (www.autolakk.hu) - kenjük be. A mellső agyszimmeringet is ajánlott kicserélni, mert ha elkopik, beengedi a vizet az agycsapágyba és ettől ez hamar tönkremegy. Ha oldalszélre érzékeny az autó, az első futómű gömbfejei-szilentblokkjai mellett nézzük meg a hátsó futóművet is, különösen azt a lengőkart, amivel a hátsó összetartást lehet állítani, ha ennek a gömbfeje elkopik, bizonytalan lesz az egyenesfutás. A W124-es felnijei nem jók a 210-esre a más értékű süllyesztési mélység (ET) miatt. (A W210: ET 37.)

A széles-"peres" gumik használata jelentősen megrövidíti a futómű alkatrészek élettertamát.

Kormánymű

Sokat cseréltek már garanciában. Elmondható az, hogy az autó méretéhez képest alulméretezett, gyenge minőségű, amit tetéznek azzal, hogy gyárilag szinte szárazon rakják össze, ezért a gumiharangokba tetessünk zsírt. Aki sokat jár vidékre vagy külföldre, érdemes szétszedetni és felújíttatni. Ha menetközben kinyomja a tömítéseket és az olajat, azonnal állítsuk le a motort, mert a szervószivattyú besül olaj nélkül és ennek cseréje kb. 3szor drágább, mint a kormánymű teljes felújítása. A teljes hidraulikus és mechanikus felújítás a kormánymű állapotától függően - két év garanciával - 41Eft és 50Eft közötti (Soroksár, Szabóky út 18. www.kormanymu.hu). A sebességfüggően változó rásegítésű kormánymű még gyengébb konstrukció. A szervószivattyúban rendszeresen cseréltessünk olajat (ATF olaj). A szivattyú ékszíj tárcsája (és a főtengelyé) mögé érdemes néha egy kis szilikont fújni, a szimmering meghálálja (ha kiszárad gyorsan elkopik és elereszti az olajat). Ez javasolható a differenciálműnél lévő 3 szimmeringnél és a váltó végén lévőnél is.

Jótanács: ütközésig aláfordult helyzetben NE feszítsük túl a kormányt (ilyenkor halljuk, hogy sír a szivattyú), mert ilyenkor a legnagyobb az esély, hogy kinyomja a teflontömítéseket és az olajat.

Klíma

A szíjtárcsában a mágneskuplung csapágya, ha tönkremegy, kb. 20Eft a javítás, de ha tönkreteszi a mágneskuplungot, az kb. 130Eft. A korai évjáratok külső hűtőjét megeszi az út sója, ennek cseréje 40Eft (utángyártott) vagy 60Eft (gyári), plusz a töltés, ez kb. 10Eft (a gyári hűtőkön speciális grafit színű korrózióvédő réteget alkalmaznak, erről ez felismerhető). Ismert hiba a klímacső elrepedése, ez is inkább kellemetlen hiba, de viszonylag olcsón javítható. Ha a belső hűtőt (elpárologtató) cserélni kell, ahhoz az egész műszerfalat ki kell szereltetni, ez a javítás (anyag és munkadíj) kb. 130Eft. Ha a klímavezérlő (fűtésszabályzó) elromlik, cseréje nem olcsó: manuális klímánál az új alkatrész kb. 100Eft, bontva kb. 50Eft, a digitklímánál ugyanezek az árak 190Eft és 80Eft (ha szerencsénk van a digitklíma vezérlése hibaolvasó computerrel javítható). A belső ventillátor szabályzó egysége is hajlamos a meghibásodásra, ez az alkatrész bontva szinte nincs. Egyszerűsíti a helyzetet, hogy három teljesen különböző elektronikát építenek be minden rendszer nélkül az autóba. Ezek árai 40Eft, 60Eft és 82Eft. Ha eldugult a pollenszűrő, az erőlködő ventillátor miatt túlmelegszik a szabályzó és hamarabb elromlik. Évente érdemes kiszereltetni az egész ventillátort, ami a kesztyűtartó alatt-mögött van. Tisztítsuk ki a port belőle (meg a házából is) és néhány csepp szagmentes, szintetikus kenőanyagot juttassunk a csapágyához. A digitklímásoknál több különálló szűrőből álló rendszer van. A pollenszűrő nélkül sokat használt autónál a por eldugaszolja a radiátorokat, így csökken azok hűtő-fűtő teljesítménye. A klíma használata a dieseleknél kb. 1 literrel, a benzineseknél kb. 2 literrel növeli a fogyasztást városban. Ha a klíma büdös levegőt fúj, klímafertőtlenítő sprayt kell belefújni. A flakonhoz adott műanyag csövet a műszerfal középső rostélyába dugjuk és fújjuk be a habot, majd kb. 15 percet várjunk és kész. (Egy flakon kb. 1500 Ft) A klímát - még télen is - hetente kb. 5 percig járassuk. (Az állófűtést meg nyáron). Ez csak azért lehet gond a klímánál, mert +8 °C alatt a klíma nem kapcsol be, csak ha a hátsó ablakfűtést is bekapcsoljuk (páramentesítő program). Ha a középső levegőrostély felől bekapcsolt klímánál szaggatott, sziszegő hangot hallunk, az azt jelenti, hogy kevés a gáz a klímában. Sajnos a gázzal együtt a kenőanyag is távozik a rendszerből, ezért ha így használjuk (kevés gázzal), a kompresszor rövid idő alatt tönkre fog menni. Sajnos a klíma még akkor is bekapcsol, ha a gáztöltés kétharmada elszökött. Érdemes a klímagázt UV-színű festékkel megfestetni, így könnyen megtalálható a szivárgás helye.

Karosszéria

Az első lökhárítóba szerelt ködlámpák tartófüle gyenge, gyakran letörik, a lámpa zörög vagy beesik. A hátsó lökhárító a '99 előtti típuson már újonnan is úgy nézett ki (az illesztése), mintha törött volna. Ha a lökhárítóban lévő parkolószenzort lefényezik, az megzavarja a működését, állandóan jelez a műszer. Ha túl sok csomaggal, erővel lecsukjuk a csomagtartó fedelet, az elgörbül, mert túl vékony lemezből van, ez után nehéz elhitetni, hogy nem volt törve. A fényszóró üvege valójában műanyag, karcolódásra hajlamos, szárazon ne dörzsölgessük, ha sáros. Csak UV mentes izzót szabad használni! A xenon izzó kb. 25Eft/db, a gyújtó trafóból két típus van (lámpa alá és a lámpába szerelt változat) ezek 60 és 80Eft. Az izzó kiégését a trafó meghibásodása is okozhatja (de ez fordítva is lehetséges), így együtt már szép összegbe kerülnek. Házilagos cseréje SZIGORÚAN TILOS, mert kb. 25 ezer volt feszültséggel gyújt a trafó, ami veszélyes. Sajnálatos design elem, hogy a hátsó sárvédő "egyben van" a "C" tetőoszloppal és a tető szélső részével, egészen az első szélvédő aljáig. Ha fényezni kell a sárvédőt, egyben le kell fényezni végig az elemet, mert nincs elválasztó dekorcsík a "C" tetőoszlop alján, mint a W124-esnél, ezért nehéz elhitetni, hogy nem volt tetősérült az autó. Magyarországon komoly gond, hogy a külső tükröket kívülről egy egyszerű csavarhúzóval könnyű leszerelni (LELOPNI), ezért érdemes a csavarokat "lebiztosítani". Az "Avantgarde" kivitel kb. 3 cm-rel alacsonyabb a többinél, ezért magasabb fekvőrendőrökön (pl. Dorottya u., Só u.) leér az alja, és gyárilag 16 collos kerekekkel szerelik. A motor alatti védőlemezek hiánya megviseli az ékszíjat és a generátort (plusz emeli a fogyasztást), a turbo motoroknál a "hűsítő" menetszelet egy cső vezeti a turbohoz, ami az alsó védőlemez része. A három részből álló szett kb. 90Eft. A motor alá vaslemezből készült páncél is vásárolható. A hűtő alsó konzolja is könnyen deformálódik, de gyakran el is törik (a hűtők is), ha odaütik az autó alját pl. egy fekvőrendőrön.

A pótféklámpa és a hátsó lámpák elektromos érintkezői is hajlamosak az oxidációra, a rossz érintkezés miatt felforrósodnak és kiolvadnak a műanyag lámpatestből. Megoldás az, ha a foglalat érintkezőit forrasztáshoz használt cinnel befuttatjuk. Ha már itt tartunk: speciális izzó kell a féklámpába (21/4 W), az első helyzetjelzőbe (6W halogén). Az első fényszórókba H7-es, az oldalvillogókba sárgára festett üvegű 5W-os izzó való. Ha az első ablakemelő ropogó-kattogó hangot ad, általában a motor rögzítő szegecse van meglazulva, de jellemző, hogy itt az ajtólemeze is elreped. A hátsó ablakemelők hajlamosak az eltörésre. Megvétel előtt érdemes megméretni az első futóművet, ha törésgyanús az autó! Az alsó lengőkarok a bölcsőn vannak, a felsők pedig a doblemezen. Nehéz "helyretenni" a futóművet, ha sérül, mert a gyári állítási lehetőség nem sokat ér. Lehetséges az átalakítás a W124-es excenteres csavarjaival, mert ez pont jó hozzá, de ezt bízzuk szakemberre. Ezután könnyen állítható a dőlés és az utánfutás (a normál futóműves autókon dőlés: 1,1°, az utánfutás 6°). A hűtőket (vízhűtő, klímahűtő és ha van, az intercooler) érdemes átmosni óvatosan gőzborotvával, mert a finom lamellák eltömődnek sárral, bogárral, nyárfaszösszel. A hűtőrendszerbe tömítőadalékok betöltése nem javasolt, mert eltömítik a hűtő szűk vízjáratait. A dupla klímaventillátort vékony "ékszíj" köti össze (csak az egyikben van motor), ha ez kifordul kerregő, zörgő hangot ad. Sajnos a motor csapágya sem hosszúéletű. Ez igaz az fiatalabb autókon alkalmazott egy nagy ventillátorról, ami belülről van felszerelve a hűtőre. A dísztárcsákat érdemes műanyag bilinccsel a felnihez kötni, mert kb. 15Eft darabja. Sajnálatos hiba az ajtók felső keretén a tömítőgumik alatt megjelenő rozsdásodás. Az első ajtók zsanérjainál, azok a csavarok, amelyekkel a karosszériához vannak csavarozva, gyárilag nincsenek lefestve, ne ijedjünk meg tőle.

Általánosságok

Az ajtókárpit anyaga könnyen sérül - felhólyagosodik - ettől idősebbnek, lelakottabbnak látszik a beltér. Ha szakszerűtlenül szerelik le az ajtókárpitot, letörik az a műanyag fül, amibe a kárpittartó műanyag bolhát kell beilleszteni (sajnos nem a filléres műanyag bolha törik el, hanem a kárpit anyaga). Ne csodálkozzunk, ha az ajtókárpit zörög. A hátsó ülés könyöklője eltörik, ha ránehezednek, a baj az, hogy nem csak a patentok törnek el, hanem a könyöklőből törik ki egy darab. A két patent kb. 600 Ft, míg a komplett könyöklő 60Eft. A kesztyűtartó ajtón van egy csillapító, ami lassítja a nyitást, ez vagy kiszárad (szilikonnal fújjuk be) vagy az ajtóval összekötő eleme eltörik. Ez a csillapító elem a kesztyűtartó mögött a jobb oldalon van. Az oldalablakok összekarcolódnak az alsó peremüknél használt gumiperembe rakódott portól (a gumiperemet időnként tisztítsuk ki). Az ülésfűtés is gyengepont, garanciában sokat cseréltek korai szériákban. Ha a központi zár működtetése után (pl. nyitáskor) berregést hallunk az ülés alól, akkor a centrál zár vákumszivattyúja haldoklik. Típushiba a rögzítőfék kioldó kar visszahúzó rugójának törése, kioldás után a kart kézzel kell visszatolni a helyére. A sokat használt autókon (pl. német taxi) előfordul, hogy az első ülés háttámla állító mechanika megkopik, azon a ponton, ahol mindig áll, ettől menet közben szép lassan hátrébb ereszkedik, ezt pedig időnként vissza kell állítani. A műszerfal tetejét nem ajánlott leszilikonozni, mert sajnos a műszerek feletti része visszatükröződik a szélvédőn, ha süt a nap.

Az autóban több helyen is van biztosítéktábla: a motortérben a főfékhengernél, a műszerfal bal oldalán és a hátsó ülés alatt az akkumulátor mellett. Az indexkapcsoló hajlamos a beégésre, mind az index, mind a reflektor kapcsolásában, de javítható. A reflektort érdemes relére átköttetni, ugyanúgy, mint a tolatólámpa kapcsolót is. A megvásárlás előtt a légzsák visszajelző lámpát (SRS) nézzük meg, ha hiba van, folyamatosan világít. Furcsa, de gyakran pont az eladás előtt "ég ki" az izzó, így nem jelzi a drágán javítható hibát (pl. hiányzó légzsák). A légzsák-lámpa a gyújtáskulcs "garázs" állásában kb. 5 mp-ig világít, majd elalszik. Ha a "gyújtás" állásában folyamatosan világít és egyszerre alszik el a többi visszajelző izzóval, akkor át van forrasztva, hogy ne jelezze a hibát, és a szomszéd izzóról kap áramot. Akinek sok elektromos fogyasztója van (mint minden taxisnak), pl. állófűtés, tv, autóhifi, URH, szabadjelző, ajánlott lecserélni a 90 amperes generátort 110 amperesre, az akkumulátort meg 100 amperórásra. A 90 amperes generátor kevesebbet tölt alapjáraton, mint amennyit a klíma elhasznál. Az, hogy a diesel motorra miért 90 amperest szerelnek, ha pl. a 240-es benzines motorra 115 amperest, az rejtély... (NEM! Spórolnak!) A CDI motoroknál vízhűtéses generátort alkalmaznak, ami jelen állás szerint csak gyári felújítottra történő kicseréléssel javítható, mert nem forgalmaznak hozzá javítókészletet (de azért barkácsolással felújítható). Hírek szerint a közeljövőben elkezdik forgalmazni a felújítókészletet. A gyári taxi szín (sárga) színkódja 623. Ez a motortérben a zárhídon középen van egy dombornnyomású táblán (a baloldali számoszlop alsó száma). A "sárgák" futásteljesítményéről reális képet kaphatunk a www.auto-much.de honlapon, de évenként 100ezer km-rel nyugodtan számolhatunk (99/2-632Ekm, 96/9-678Ekm, 97/8-600Ekm, 2000/6-389Ekm - '04 februárban eladásra kínált taxik, évjárat-km). A honlapon volt olyan 1 év 3 hónapos autó, amiben 249 ezer kilométer volt. Jellemzően 200-250Ekm közötti (kb. 2 évesen) vagy 600Ekm feletti futásteljesítménnyel adják el az autót.

Tapasztalat, hogy a fékolajcserét elhanyagolják, pedig ez életveszélyes. A gyár kétévenként írja elő (min. DOT4). A vészfék-asszisztens is hajlamos az elromlásra, ennek cseréje sem olcsó. A fagyállócserét 2 évenként írja elő a gyár. A dieselmotorok szívócsövét belülről (leszerelés után) üvegmosó kefével rendszeresen ki kell mosni, mert eldugul a visszavezetett kipufogógáztól és jelentősen csökken a teljesítmény. Az "ékszíj" feszítőbak csapját néha szedessük ki és zsíroztassuk meg. Az ablaktörlő mechanikát is kb. 2 évenként takaríttassuk ki, zsíroztassuk meg. Az üzemanyagcsöveknél lévő gumigyűrűket minden harmadik olajcserénél cseréltessük. A 220d és a 290tdi levegőt szív be (ezeknél az adagoló szívja előre a gázolajat), a többinél szivárog az üzemanyag, ha rossz a tömítés. Az üzemanyagcsövek műanyag patentjait cseréljük ki fémre (-->W124). A porlasztók közötti résolajcsöveket évente cseréltessük. A W210-ben olyan erős az üzemanyag előmelegítése, hogy a motorból visszafolyó gázolaj felforrósítja a tankot, a csomagtartót, a hátsó ülést és az utasteret. Ezért nyáron érdemes lekötni (az adagoló felett van a hengerfejen). A CDI motoros autóknál a visszafolyó ágban külön hűtő van a bal hátsó kerék előtt.

A vízhűtő műanyag víztereit néha fújjuk be szilikonnal, mert gyorsan öregszik a műanyag és letörik a csőcsonk (különösen a felső). A 220d vízpumpa szíjtárcsáját érdemes kicserélni a 300-as kisebb átmérőjű tárcsájára, ezzel elkerülhető nagy melegben a túlmelegedés, mert a szivattyú és a ventillátor is többet forog (rövidebb szíj szükséges, 2100-as). A dieseleknél az izzító gyertya hajlamos a beletörésre, ezért cseréjét bízzuk szakemberre (kb. 8Eft/db - Bosch). Ha beletörik, lehetséges a kifúrása, amivel nagyon kell vigyázni, nehogy átfúrjuk a hengerfejet. Ha így sem sikerül kiszedni, csak a hengerfej leszerelésével javítható. Ajánlott egyszerre mindet kicserélni. Az új gyertyát be kell kenni hőálló kenőanyaggal, hogy legközelebb is kiszedhető legyen. A kipufogó rendszerek olyan jól ki vannak "hangolva", hogy ha "kivágjuk" a katalizátort, még csökken is a teljesítmény. A dieseleknél a sok városi használattól eldugul a katalizátor, amit az autópályán tudunk kiégetni, úgy hogy jól meghajtjuk az autót. Egyes szervízekben gőzborotvával mossák ki a katalizátor belsejét (Amivel akár tönkre is tehetik a katalizátort, ha nem elég óvatosan csinálják). Ha alapjárati fordulatszám közelében a motorból "berregő" hangot hallunk, nézzük meg, hogy az "ékszíj" a szíjtárcsák között belebeg-e. Ezt okozhatja a szíjfeszítő teleszkóp (kb. 9EFt) elfáradása, a bak csapágyának elkopása (teflonperselyt alkalmaznak). A bak cseréje kb. 30Eft a csappal együtt.

A nagyteljesítményű generátoroknál (pl. 290tdi és az összes CDI) szabadon futós ékszíjtárcsát alkalmaznak. Ha a szabadon futó meghibásodik, az is okozhatja az ékszíj lebegését. A motormosás nem csak az elektronikus rendszerekre veszélyes, a kartergáz visszavezető csövek "filléres" gumirészei idővel megkeményednek, eltörnek és itt nem csak poros levegőt, hanem vizet is be tud szívni a motor, ez viszont végzetes. A 4 és 5 hengeres visco-ventillátoros motoroknál a hűtőventillátor burkolatából alul érdemes kivágni kb. 3 cm széles csíkot kb. félkörív hosszan. Ezután a burkolat kiszedhető a ventillátor megbontása nélkül, ami lényegesen megkönnyíti a szerelést pl. ha szíjat kell cserélni. Motormosáskor a ventillátor visco kuplungját a nagynyomású víz tönkreteszi, ezért erre ne irányítsuk közvetlenül a vízsugarat.

Az elektronikus kulccsal ellátott autóknál lehetőség van a motor computerből kiolvasni a szervíz nullázás (olajcsere) óraállásait, ami nagyon érdekes, ha nem párosítható a kilométeróra állásával. A hagyományos slusszkulccsal ellátott autóknál elforgatáskor, ha akad a kulcs, minél előbb cseréltessük ki a kormányzárbetétet, mert elkopott. Ha már nem tudjuk elfordítani a kulcsot, mozgásképtelen lesz az autó (tréler...). A betét kb 25EFt, de ha szét kell vágni a zárat, ennek kb. a duplája várható. Ezt a munkát csak márkaszervizek végezhetik (az sem mindegyik). Az autón kívül vinni kell a "tulajdonost", személyi igazolványával, forgalmit, céges autónál mindenféle cégpapírt is (zár és kulcs alkatrészt nem adnak ki, csak ők végezhetik el a cserét).

A kormánylégzsák csavarjait cseréljük ki speciális fejű csavarra, mert így nem tudják ellopni a kocsiból. Tuningfelszerelési boltokban kapható ilyen csavar (ez olyan, mint a kerékőr, csak kisebb). Ha kinyílik a jobbos első légzsák, az egész műszerfalat cserélni kell (ez gusztustalan üzleti fogás, de szinte minden autó ilyen). Egy új műszerfal 168Eft, bontottan kb. 50EFt (a csere munkadíja kb 15-20EFt). A Mercedes mellett szól, hogy terhelésérzékelő van a jobb első ülésben, így ha gyermekülés van ott, vagy nem ül senki jobb elől, nem nyit ki a légzsák. És még néhány ár: kormánylégzsák 171EFt, műszerfallégzsák 116EFt (plusz a műszerfal), oldallégzsák 37EFt plusz az ajtókárpit kiszakadó része, ami kb. 14EFt. Ha szerencsénk van, az ütközésérzékelő szenzort nem kell kicserélni.

Szélvédők árai: itt két típus van, a "sima" kb. 60EFt, míg az esőszenzoros ablaktörlővel ellátott autókhoz kb. 70EFt.

Több helyről kértünk árajánlatot, ezért ezek között jelentős különbségek is lehetnek. A gyári alkatrészeknél nem a márkaszerviz árai szerepelnek. A diesel motorokhoz utángyártott alkatrészként csak a Bosch árai szerepelnek. Alkatrészvásárlás előtt érdemes több helyről árajánlatot kérni.

A cikk megírásához a kollegák és a saját tapasztalataimon kívül segítséget nyújtott a Hanácsek-Bosch autószervíz (Szigetszentmiklós, Bánki Donát út 4.) és Faragó Attila a kormányművekkel foglalkozó részhez (Bp. XXIII. Szabóki Rezső út 18. www.kormanymu.hu), valamint Kövesdi Dénes (fényezőműhely: Bp. XXII. Ánizs út 3. www.autolakk.hu).